Passeggiando tra i vicoli del centro storico di Catania a fine autunno, mentre l'Etna si prepara a imbiancarsi, l'aria frizzante si impregna di un profumo inconfondibile di spezie, arancia candita e cioccolato fuso. È il segnale inequivocabile che le pasticcerie della città hanno riacceso i forni per dare vita a uno dei dolci più identitari della tradizione etnea: le Rame di Napoli. Nonostante il toponimo rimandi alla città partenopea, questo sontuoso biscotto morbido dal cuore speziato e dal guscio lucido appartiene a tutti gli effetti all'anima più profonda e golosa di Catania.

Un paradosso geografico: l'omaggio borbonico alla nuova moneta

La storia delle Rame di Napoli affonda le radici nell'epoca del Regno delle Due Sicilie, in un periodo storico denso di cambiamenti politici ed economici. Secondo la ricostruzione più accreditata, la nascita di questo dolce risale al momento in cui la corona borbonica decise di introdurre una riforma monetaria, coniando una nuova serie di monete in lega di rame per sostituire quelle più preziose in argento e oro. I pasticceri catanesi, dotati di quella sottile ironia e di quella straordinaria capacità di reinventare la realtà tipica del popolo siciliano, vollero creare un dolce che riproducesse simbolicamente quelle monete appena entrate in circolazione.

Nacque così un biscotto dalla forma leggermente bombata, scuro e profumato, ribattezzato "Rame" in ricordo del metallo e "di Napoli" in omaggio alla capitale del Regno. Quello che per molti cittadini rappresentava un declassamento del potere d'acquisto, nelle mani dei maestri dolcieri si trasformò in un trionfo zuccherino, un capolavoro di pasticceria povera ma ricchissima di sapore.

La Festa dei Morti e il legame con gli antenati

Tradizionalmente, le Rame di Napoli scandiscono il calendario rituale della Sicilia orientale durante la ricorrenza di Ognissanti e la Commemorazione dei Defunti, nei primi giorni di novembre. In Sicilia, il rapporto con la memoria dei cari scomparsi è intriso di dolcezza e affetto: secondo l'antica usanza, nella notte tra l'uno e il due novembre i defunti visitano le case dei propri discendenti per lasciare doni e giocattoli ai bambini buoni, accompagnati dal tradizionale cannistru, il cesto ricolmo di dolciumi.

Accanto alla frutta martorana e ai biscotti chiamati ossa di morto, le Rame di Napoli occupano un posto d'onore in questa festa della memoria. Regalare e consumare questi dolci è un rito familiare che si tramanda di generazione in generazione, un modo goloso e rassicurante per unire i vivi e i morti nel segno dell'abbondanza e del calore domestico.

Anatomia di un capolavoro speziato

A dispetto della denominazione di biscotto, la consistenza della vera Rama di Napoli si avvicina a quella di una piccola torta soffice e vellutata. L'impasto di base è un amalgama profumatissimo composto da farina, cacao amaro, zucchero e latte, arricchito da una componente aromatica che definisce l'identità del dolce: chiodi di garofano in polvere, una generosa spolverata di cannella e buccia d'arancia grattugiata o marmellata d'arance amare, che dona umidità e una piacevole nota agrumata.

Una volta cotti e lasciati raffreddare, i biscotti vengono ricoperti da una sontuosa glassa di cioccolato fondente fuso. A coronare il tutto, prima che la copertura si solidifichi, viene adagiata una pioggia di granella di pistacchio, preferibilmente quello verde brillante coltivato sulle sciare laviche di Bronte. Sebbene le pasticcerie contemporanee propongano varianti farcite con crema al pistacchio, confettura di fichi o creme spalmabili alla nocciola, la versione classica conserva un fascino austero e un equilibrio aromatico inarrivabile.